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| 聖方濟·沙勿略天主教堂 |
法國殖民的越南，屬於印度支那聯邦政府管轄的國家之一。此時大量西方文化與事物傳入，甚至
耶穌會傳教士
亞歷山德羅編寫的《
越葡拉詞典》，也徹底改變了現代越南文的書寫系統。這不難理解越南有不少天主教堂，而順化的聖方濟·沙勿略天主教堂，其名稱就是用來紀念耶穌會創始人之一：
方濟·沙勿略。這或許不是順化最值得參觀的教堂，天主教順化總教區的建築可能更厲害，只不過是我這天起個大早，在早餐前趁機去閒晃所經過的地方。
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| 承天順化省郵政局 | 越南電視台順化分公司 |
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| 街上賣早餐的腳踏餐車 |
前一晚看了
居斯塔夫·艾菲爾設計的場錢橋，剛剛走過的順化聖方濟·沙勿略天主教堂，還有前幾天
河內的聖若瑟主教座堂、
法式餐廳 Green Tangerine 等等，越南真是充滿法國影子的國家。我想起了法國女作家瑪格麗特·杜拉斯著作改編的電影：情人。故事描述的背景就是法治時期的越南，法國殖民家庭少女與越南當地中國富商二代的鳩葛愛情。情人是瑪格麗特·杜拉斯的自傳，她本人承認自己是書中的女主角。當然「情人」並不是發生在順化，而是南部的西貢。只是踏在越南土地上讓我不禁想像，就是在這樣的生活背景下，拼拼湊湊建構成了現在越南社會的樣子。
回程我看到一輛停在路邊的腳踏車，但這卻是小販賣早餐用的餐車。我不知道他賣的早餐是甚麼，也沒特別走進去看。我必須回到住處，確認同行的 Shanti 和 Red 已經起床，並且在餐廳使用住宿附上的免費早餐。我
前一天已經向櫃台雇好船和車子，包辦了今天的順化行程。東南亞地區旅館大廳內，幾乎一張辦公桌就能包辦 local 的業務，這在台灣則是不合法的。
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| 早餐時光 |
香江、天姥寺
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| 香江渡船 |
在順化搭船遊香江應該也算一項休閒，香江沿岸可見到不少碼頭。源自長山山胍營水 (Nguồn Dinh) 和遠自寮國邊界崇山峻嶺的菩水 (Nguồn Bồ)，兩條溪流合流成香江，流經承天順化省和古都順化市，最後注入南中國海。
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| 香江雙龍舟 |
不知到是否因為古都的關係，這裡的渡船很多都是龍舟造型，規模小一點的是單隻龍舟，規模大一點的還用兩隻龍來乘載。香江不是一條清澈見底的河，但也不見甚麼垃圾；河水雖然不如名字這樣飄香芬芳，但也不至於發出異味。我們順著香江逆流而上，大約半小時多一點就抵達天姥寺。
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| 順化天姥寺 |
搭船到天姥寺是不錯的選擇，它正好在香江北側的阮福源路 (Nguyễn Phúc Nguyên) 上。天姥寺正前方有個天姥船舶站，一下船就是天姥寺入口了。這樣不但省去車子必須順路轉彎與過橋等路程，還順便遊了一趟香江。
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| 天姥寺福緣塔 |
天姥寺正式起建於 1601 年，越南
廣南阮主第一位皇帝
阮潢的時代，是順化最古老的寺廟。據說在建立此寺之前，占婆人已經在這山丘上蓋了「天母寺」。
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| 香願亭 |
當時順化有個傳說：有一位老太婆穿著紅色衣服、青色褲子在此出現預言：「將來會有一位真命天子來此建朝，並且接回曾遭中國唐朝將領割走的龍脈，並開創雄壯的朝代與江山。」老婆婆出現的這座山丘便稱為天姥山。後來阮潢在順化準備建設阮家後續的江山，有一次騎馬沿著香江岸邊往上游去，突然驚見一條龍，回頭一看，是香江邊的天姥山。後來阮潢受到民衆的擁戴建立廣南國；為了感念這位老婆婆，阮潢在山丘上建立寺廟，取名為「天姥」。
天姥寺正門有座中式八角形七層寶塔是天姥寺的象徵也是順化的地標，它由後來阮朝
紹治帝於 1844 年所建，初名慈仁塔，後稱福緣塔。邵治帝不僅建立此塔，還擴建天姥寺，主要是為了給皇祖母八十大壽祝壽。塔兩側各有一座四角香願亭，其中一座亭內的石碑記載了建塔、建亭的過程，還有邵治帝的詩作。不幸的是，1904 年福緣塔因為颱風侵襲而倒塌。到了 1907 年，第十代皇帝
成泰帝准許重建福緣塔；雖然新建的福緣塔已經不如最初阮朝所建的規模大，但這正是現今大家所見的福緣塔。
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| 廣南國阮福淍鑄造的大鐘 |
另外一座亭內擺放的，是 1710 年廣南阮主領袖
阮福淍鑄造的大鐘，重達三千兩百多公斤，是非常具代表性的文化產物。在阮朝紹治帝的詩中描述，天姥鐘聲可傳達十公里遠。
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| 天姥寺天王殿 |
阮朝第四代時，嗣德皇無皇子，又剛好受到法國侵略，福緣塔上的金佛背洗劫一空。接二連三的事件，嗣德皇認為可能天姥寺的「天」字犯上天。
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| 改名後的靈姥寺 |
爲了求子嗣以接香火，並期盼法國侵略能盡早平息，所以取諧音把漢字「天姥」改爲「靈姥」(Thiên 與 Thiêng)。
儘管大部分東南亞地區的語言和宗教等文化，受到印度很大的影響，但越南因為長期為中國的幡屬地，受儒家文化影響，並以北傳佛教信仰為主，天姥寺自然也是大勝佛教寺院。走入天姥寺大殿前，前方的天王殿有佛教護法天王大型雕刻。中間大門上匾額寫著「靈姥寺」，看得出來是更名過後提上的字。
通過天王殿，走到中央立了一座石碑，上面記載了天姥寺不同時期的歷史。寺院的花草樹木照顧得非常好，草坪也修剪得很整齊，看不見一根雜草。踏在一片片紅地磚上，感覺一步步踩著越南阮朝古老的圖騰。四百年說久不久，但也眼不見當時的輝煌盛世。不知道是不是因為寺院自然的氣氛，天姥寺的環境很令人平靜，依山傍水，地靈人傑，不愧是阮朝先皇看中的龍脈。石碑前方筆直的紅磚步道，連接著彷彿佛家所說的彼岸，天姥寺的大雄寶殿。面對香江的天姥寺，像是告訴著世人：苦海無邊，回頭是岸。
天姥寺的建築並不像一般華人佛教寺院這麼華麗，它相對簡單很多。牆上沒有過多的雕刻，也不見龍柱鳳牆，是座非常樸實的古剎。
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| 天姥寺大雄寶殿 |
大雄寶殿前的三角天公爐，插滿寺內僧人與香客的清香。彌勒佛後方大門上匾額寫著「靈鷲高峰」，象徵大雄寶殿為天姥寺中心，亦是龍穴所在。釋迦牟尼佛曾在靈鷲山上講經說法，其中包括著名的
摩訶般若波羅蜜多心經。 釋迦牟尼逝世後，弟子們曾在靈鷲山舉行第一次結集；中國古代高僧法顯、玄奘、義淨都先後前往這裡參拜和居住過，並做過詳細記錄。大殿內的三寶佛像，形同佛陀於靈鷲山上，為聽聞佛法的有緣人開釋。
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| 三角天公爐 | 靈鷲高峰 |
天姥寺小沙彌髮型很潮，他們並不是頂著光頭點著戒疤，而是留著一搓長髮向右耳披下，顯得非常可愛。他正點著清香，虔誠地為天公爐除舊布新。
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| 天姥寺小沙彌 |
繞道天姥寺大雄寶殿後方，有僧侶禪修打坐的廳堂，以及僧侶居住的院所。它們依舊簡樸恬靜，院子裡佇立著幾顆參天樹木，簡單而高雅。
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| 禪修室、僧院 |
繼續往後走去，是一塊偌大的庭院，也是天姥寺的盡頭。庭院中央有座荷花池，看著池中的荷花、荷葉和天空的倒影，有如「一花一世界，一葉一如來」的禪意。
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| 荷花池 |
庭院底部，是釋敦厚 (Thích Ðôn Hậu) 法師的陵墓。釋敦厚法師曾為中央佛教協會會長，領導教徒對抗
吳廷琰以及後來共產政府對佛教的打壓。後來他成為越南統一佛教會首席代表，並於 1975 年回到天姥寺，持續為越南佛教做出貢獻、提倡宗教自由。1992 年釋敦厚法師過世，並葬在天姥寺。
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| 釋敦厚法師陵墓 |
另一處很具代表性的物品，是
釋廣德法師的遺物：迷你奧斯丁汽車。越南共和國第一任總統吳廷琰在任內實行獨裁統治，並獨尊天主教，歧視、迫害佔南越人口多數的佛教徒。吳廷琰歧視佛教的政策，導致大規模的反政府運動。
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| 釋廣德法師的汽車 |
1963 年 6 月 11 日，釋廣德法師開著迷你奧斯丁，到西貢潘廷逢大道 (Phan Đình Phùng) 和黎文悅道 (Lê Văn Duyệt) 十字路口交界的柬埔寨大使館門前引火自焚，這起事件不僅是越南佛教危機的轉捩點，也間接地導致了政權的更替。我對後面那張照片感到震驚不已，也因此想了解甚麼樣的歷史背景導致這場悲劇。當然，有機會我非常希望能親自造訪西貢，看看釋廣德法師自焚的地點。
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| 從天公爐望向福緣塔 |
順著紅磚步道走回天姥寺大門，在山丘上看看香江的景色，我彷彿穿梭時空走入越南廣南國、阮朝的歲月，然後再度回到古今虛實難辨的順化。江面上淺淺的綠，盎然著千古霸雄的野心，就讓曾有過的憤恨隨風而逝，如眼前這般風平浪靜。
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| 香江 |
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| 香江上的船隻 |
走下天姥寺的階梯，司機已經在入口處等著我們，接下來要搭車到香水市社看看
阮朝皇帝的陵寢。我其實蠻喜歡天姥寺這個地方，不論是它優美的景色或是歷史故事。藉著天姥寺，我也慢慢體會到順化迷人的地方。
離開前，我忍不住回眸仰望福緣塔，文字斑駁剝落的石柱，還有苔痕錯綜的台階...我想在順化必定有更多古老的傳說，歷經多少變故後，等著後人慢慢探索、發掘。
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